Забытые районы Сен-Мало: Сен-Серван, Алет, Ротенёф — куда идти вместо набережной Интры

Интра-мурос — лишь верхушка. Сен-Мало — это множество лиц: Сен-Серван, Алет, Ротенёф, Параме. Туристы толпятся на крепостных стенах, а местная жизнь сосредоточена в портах и набережных. Именно здесь, за пределами открыточной картинки, ощущается пульс города, который веками торговал, воевал и строил.

Алет — древнейшее поселение, основанное галльским племенем кориосолитов ещё до нашей эры. В VI веке на этом скалистом мысу проповедовал святой Мало, обративший местных жителей в христианство. От галло-римского города остался лишь фрагмент стены, но зато сохранился форт, возведённый в 1759 году. Во время Второй мировой войны здесь размещался один из главных командных пунктов Атлантического вала. Тридцать два бункера, полтора километра подземных галерей с дортуарами, кухнями и электростанцией — мемориал 39-45 переносит в ледяной мир военной машины Третьего рейха.

Сен-Серван до 1967 года был самостоятельным городом и лишь потом вошёл в состав Сен-Мало. Дух бывшего рыбацкого порта и судостроительной верфи сохранился и по сей день. Мощная башня Солидор, построенная в XIV веке и усиленная в XVII, до сих пор командует входом в устье Ранса. Стоит прогуляться по набережным, пообедать в местном ресторане, дойти до ангара, где выставлен «Ар Зенит» — 21-метровый дандой, первым ушедший в Англию из Одьерна в 1940 году. А затем свернуть к бухте Саблон с её пляжем и выпить кофе на террасе бара «Каннингем» у маяка. Массивная церковь Сент-Круа, старейшая книжная лавка города, открытая в 1930 году, — всё это создаёт ощущение подлинной, нетуристической Франции.

Порты Сен-Мало — отдельная вселенная. Пассажирский терминал Най принимает паромы на Нормандские острова и в Англию круглый год. Промышленные бассейны Вабана и Картье, рыболовный бассейн Буве с его рынком, прогулочные гавани в Вабане и Саблоне — в общей сложности около полутора тысяч швартовых мест. Именно из Сен-Мало стартует знаменитая трансатлантическая гонка Route du Rhum, а на набережной Bajoyer навсегда отпечатаны следы её победителей.

Ле-Сийон — самый известный район за пределами стен, но даже о нём знают лишь поверхностно. Когда-то здесь жили только сборщики водорослей и фермеры, пока в 1875 году парижский банкир Эдуар Эбер не влюбился в эти места. Его компания за четыре года построила полторы сотни вилл в стилях от классики и ар-деко до необритонского и неофламандского. Знаменитая береговая дамба, защищающая от штормов, появилась только в 1913 году. Прогулка по ней — это калейдоскоп архитектурных причуд: термы Марин, гранд-отель Параме, шале Трокадеро, перевезённый с Всемирной выставки 1878 года, вилла Дюге-Труэн полукруглой формы, принадлежавшая редактору газеты «Фигаро», и вилла Кастель Мари с башенками в виде ананасов — дань фруктам, которые тогда выращивали в местных оранжереях.

Ротенёф и Параме продолжают этот архитектурный парад. Здесь есть нормандская вилла Марелли, эксцентричная вилла Нина и Гранд-отель Куртуавиль, в котором раньше находился первый автосервис Параме. Хозяева этой курортной сказки нанимали местных девушек в прислугу, а сами наслаждались видами на море. Впрочем, идиллия не была вечной: среди величественных особняков беззастенчиво торчат безликие многоквартирные дома 1970-х, напоминая, что мода на приморскую жизнь меняется вместе с эпохой.

Сен-Мало — это слоёный пирог, где военная история, рыбацкое прошлое и курортная роскошь существуют одновременно. Смотреть только Интру — всё равно что приехать в Париж и ограничиться Эйфелевой башней. Ошибка большинства путешественников — искать открыточные виды, тогда как настоящий характер города проявляется именно в этих районах. На скалистом мысу, где шесть веков назад молился святой, до сих пор гудят ветра, а в порту пахнет солью и рыбой. Такова Бретань: суровая, многоликая и не желающая умещаться в рамки туристического буклета.